Il suffit de quelques secondes pour manger un carré de chocolat. Il faut plusieurs années pour faire pousser le cacaoyer qui l’a rendu possible, plusieurs mois pour récolter, fermenter et sécher ses fèves, une chaîne logistique internationale pour les transporter, des installations industrielles considérables pour les transformer, puis toute la puissance du marketing et de la distribution pour faire oublier au consommateur le chemin parcouru.

Le chocolat est ainsi l’un de ces produits dont la banalité dissimule admirablement la complexité. Derrière une tablette vendue dans un supermarché européen, américain ou asiatique se trouve une industrie mondiale reliant des millions de petits exploitants tropicaux aux plus grands groupes agroalimentaires de la planète. Entre les deux interviennent négociants, broyeurs, fabricants, marchés à terme, banques, logisticiens et distributeurs. Une fève agricole devient successivement matière première, produit semi-transformé, ingrédient industriel, marque et finalement objet de consommation.

Cette chaîne fonctionne depuis longtemps sur une géographie singulière : le cacao pousse essentiellement là où le chocolat est relativement peu transformé et consommé, tandis qu'une grande partie de sa valeur commerciale est créée là où le cacaoyer ne pourrait presque jamais pousser.

La spectaculaire crise du cacao apparue à partir de 2023 a brutalement rappelé cette dépendance. Après des décennies durant lesquelles l'abondance relative de fèves bon marché avait permis à l'industrie de considérer l'approvisionnement comme une donnée presque acquise, plusieurs mauvaises récoltes ont suffi à bouleverser l'équilibre mondial. Les prix se sont envolés, les industriels ont augmenté leurs tarifs, les volumes consommés ont commencé à reculer et une question longtemps confinée aux spécialistes des matières premières est arrivée jusque dans les rayons des supermarchés : combien doit réellement coûter le chocolat ?

La réponse commence loin des rayons.

Une plante américaine devenue industrie européenne

Le cacao n'est pas africain à l'origine. Theobroma cacao est une plante tropicale issue du continent américain, dont l'utilisation remonte à plusieurs millénaires. Les civilisations mésoaméricaines, notamment les Mayas puis les Aztèques, en firent une boisson, un produit cérémoniel et, dans certains contextes, un bien suffisamment précieux pour servir d'instrument d'échange.

L'arrivée des Européens en Amérique transforma progressivement cet usage. Introduit en Espagne au XVIe siècle, le cacao fut adapté aux goûts européens, notamment par l'ajout de sucre. Il se diffusa ensuite dans les cours aristocratiques avant de devenir, avec l'industrialisation, un produit de consommation beaucoup plus large.

Le XIXe siècle fut décisif. Les innovations dans le pressage du cacao permirent de séparer une partie du beurre de cacao de la matière sèche. L'amélioration des procédés de broyage et de raffinage rendit les textures plus homogènes. L'association du cacao, du sucre et du lait ouvrit la voie au chocolat au lait. Le conchage améliora encore la finesse et les qualités aromatiques.

Une industrie était née.

La Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas puis les États-Unis construisirent des traditions industrielles et commerciales qui survivent encore dans la géographie des grandes marques. Nestlé, Lindt & Sprüngli, Cadbury, Hershey et de nombreuses maisons européennes sont les héritières directes de cette transformation du chocolat artisanal en produit industriel.

Mais à mesure que l'industrie se développait, la géographie de la matière première changeait.

Le cacao traversa l'Atlantique. Les puissances coloniales développèrent sa culture dans les régions tropicales africaines. Au cours du XXe siècle, l'Afrique de l'Ouest devint progressivement le centre de gravité de la production mondiale.

Elle l'est toujours.

Le paradoxe géographique du chocolat

L'Afrique représente aujourd'hui environ 70 % de l'offre mondiale de cacao selon les estimations utilisées par les organisations internationales. La Côte d'Ivoire et le Ghana occupent à eux seuls une place déterminante et ont représenté, selon les campagnes et les sources statistiques, autour de 60 % de la production mondiale récente. Le Cameroun et le Nigeria complètent le grand bassin ouest-africain.

Mais le monopole africain n'est pas absolu. L'Équateur s'est imposé comme une puissance croissante du cacao latino-américain. Le Brésil, le Pérou, la République dominicaine, la Colombie et d'autres producteurs américains participent également au marché, tandis que l'Indonésie demeure un producteur asiatique important.

Cette diversification compte. Elle réduit marginalement la dépendance de l'industrie envers l'Afrique occidentale et permet à certains producteurs de développer des positionnements spécifiques autour des origines et des qualités aromatiques. L'expansion équatorienne a notamment contribué à modifier progressivement l'équilibre mondial.

Mais le cœur du système reste extraordinairement concentré.

Cette concentration serait déjà remarquable pour n'importe quelle matière première. Elle devient stratégique lorsqu'on observe la structure des exploitations. Le cacao n'est pas principalement produit par quelques multinationales agricoles exploitant d'immenses plantations mécanisées. L'UNCTAD estime que quelque cinq à six millions de producteurs participent à la cacaoculture mondiale, principalement sur de petites exploitations situées dans les pays en développement.

Autrement dit, une industrie agroalimentaire mondiale fortement concentrée en aval repose sur une base agricole extrêmement fragmentée en amont.

C'est l'une des clés de son économie.

De la cabosse à la fève

Le chocolat commence par une contrainte biologique que les marchés financiers ne peuvent supprimer : le cacaoyer.

Cet arbre tropical demande chaleur, humidité et pluviométrie suffisante. Il est sensible aux variations climatiques, aux maladies et à la qualité des sols. Ses fruits, les cabosses, contiennent les graines qui deviendront les fèves de cacao.

La récolte n'est que le début. Les fèves doivent être extraites, fermentées puis séchées. Ces étapes sont essentielles : une partie importante des précurseurs aromatiques du futur chocolat se développe pendant la fermentation. Un cacao mal fermenté ou mal séché peut difficilement être corrigé ensuite par la sophistication industrielle.

Les fèves sont ensuite collectées, regroupées, contrôlées et exportées. Elles arrivent dans les installations de transformation où elles sont nettoyées, torréfiées et broyées pour produire la masse — ou liqueur — de cacao. Celle-ci peut être pressée afin de séparer le beurre de cacao de la matière solide qui donnera notamment la poudre.

À partir de là commence une seconde industrie.

Pour fabriquer du chocolat, on recombine selon les recettes masse de cacao, beurre de cacao, sucre et, pour le chocolat au lait, composants laitiers. Raffinage, conchage et tempérage permettent ensuite d'obtenir la texture, la brillance, la cassure et le profil aromatique recherchés.

Une fève relativement standardisée peut ainsi devenir une multitude de produits : tablette noire, chocolat au lait, praline, pâte à tartiner, biscuit, glace, couverture professionnelle, poudre pour boisson, beurre utilisé dans d'autres industries.

Chaque transformation ajoute de la valeur. Mais cette valeur n'est pas répartie uniformément.

Là où disparaît la valeur agricole

C'est probablement le paradoxe économique central du chocolat.

Le cultivateur produit l'élément sans lequel toute l'industrie disparaît. Pourtant, historiquement, il n'en capture qu'une petite partie de la valeur finale.

Les estimations exactes varient selon les méthodologies, les périodes, les pays et les produits. Mais le diagnostic structurel est ancien. L'UNCTAD relevait déjà que la part revenant aux producteurs avait considérablement diminué dans la valeur d'une tablette au cours des décennies précédentes et estimait, dans des travaux antérieurs, qu'elle pouvait se situer sous les 6 à 7 % dans certaines décompositions de la chaîne.

Il faut manier ces chiffres avec prudence : une tablette vendue trois euros n'est évidemment pas trois euros de cacao. Son prix incorpore sucre et lait, transformation industrielle, énergie, emballage, transport, financement des stocks, marketing, salaires, amortissement des usines, fiscalité, marges du fabricant et marge du distributeur.

Mais c'est précisément là que se trouve le problème structurel.

Le cacao brut constitue le socle biologique du produit ; les étapes capables de générer les marges les plus importantes se situent généralement plus loin dans la chaîne.

Une tonne de fèves est une commodity. Une tablette Lindt, Cadbury, Milka, Ferrero, Hershey ou une boîte de pralines est un produit différencié. Entre les deux est apparue la chose la plus précieuse de l'économie de consommation : une marque.

Et une marque peut imposer un prix qu'une fève ne peut pas imposer.

Les géants que le consommateur ne voit pas

Entre le producteur africain ou latino-américain et les marques mondiales existe un étage industriel beaucoup moins connu du public.

Barry Callebaut en constitue l'exemple le plus spectaculaire. Le groupe suisse se présente comme le premier fournisseur mondial de solutions de chocolat et de cacao. Il travaille pour l'industrie alimentaire, les professionnels, les pâtissiers et les chocolatiers, exploite plus de 60 sites de production et employait plus de 13 000 personnes au terme de son exercice 2024/2025.

Son activité permet de comprendre une particularité du secteur : la marque inscrite sur l'emballage n'est pas nécessairement l'entreprise qui a réalisé toutes les transformations situées en amont.

Autour de Barry Callebaut évoluent d'autres acteurs majeurs du négoce et de la transformation, notamment Cargill, ofi — issu d'Olam — ou ECOM. Ils achètent, acheminent, broient ou transforment le cacao et fournissent des ingrédients aux industriels.

Cette couche intermédiaire est essentielle parce que le chocolat est aussi une industrie de volumes, de stocks et de couverture des risques. Les fabricants doivent sécuriser leurs approvisionnements longtemps avant qu'une tablette atteigne le consommateur. Les contrats à terme de Londres et de New York deviennent alors une composante du fonctionnement industriel : ils permettent de couvrir une partie du risque de prix, mais servent également de référence mondiale pour la valorisation du cacao.

Lorsque le prix de cette matière première devient extrêmement volatil, toute la mécanique se tend.

C'est exactement ce qui s'est produit.

2023-2025 : quand le cacao est devenu rare

Pendant longtemps, le consommateur des économies développées s'était habitué à une étrange certitude : le chocolat resterait relativement bon marché.

La campagne 2023/2024 a brisé cette illusion.

Les récoltes ont été fortement perturbées en Afrique de l'Ouest. Conditions météorologiques défavorables, maladies des cacaoyers, vieillissement de certaines plantations, faibles rendements et contraintes structurelles accumulées ont convergé. Selon les données reprises par la Banque mondiale, la production mondiale est tombée autour de 4,2 millions de tonnes pendant la campagne 2023/2024, soit une contraction d'environ 14 % par rapport à la campagne précédente.

Sur un marché dont les stocks avaient déjà été éprouvés, le choc fut considérable.

Les prix internationaux explosèrent. En décembre 2024, la Banque mondiale observait encore un cacao à plus de 10 dollars le kilogramme en moyenne, après une hausse annuelle spectaculaire. Les marchés à terme avaient auparavant franchi des niveaux que l'industrie aurait considérés comme extraordinaires quelques années plus tôt.

Le phénomène n'était plus une simple inflation des matières premières. Il révélait une pénurie physique et une vulnérabilité accumulée pendant des décennies.

Car un cacaoyer n'est pas une usine que l'on peut faire fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre lorsque les prix montent. Une nouvelle plantation met plusieurs années avant d'atteindre une production significative. Réhabiliter des vergers vieillissants demande du capital. Les maladies ne disparaissent pas parce que le marché offre davantage pour la tonne. Et lorsqu'un producteur a vécu pendant des années avec des revenus faibles, sa capacité à investir préventivement dans ses arbres est limitée.

Le marché découvrait ainsi une contradiction qu'il avait contribué à construire : maintenir durablement le prix agricole au plus bas peut finir par compromettre l'offre dont dépend l'industrie.

Le grand reflux de 2026

Mais les matières premières ont rarement le goût des récits linéaires.

Après l'explosion est venu le reflux.

Les dernières données publiques disponibles de l'International Cocoa Organization estiment la production mondiale 2024/2025 à environ 4,733 millions de tonnes, en hausse de 8,5 % sur un an. Dans le même temps, les broyages mondiaux auraient reculé de 3,3 %, à 4,649 millions de tonnes. L'ICCO estime ainsi le surplus de cette campagne à environ 37 000 tonnes et les stocks de fin de campagne à 1,309 million de tonnes.

Pour 2025/2026, l'organisation a temporairement suspendu la publication de certaines estimations de production et de broyage dans son bulletin d'août 2026. Il serait donc imprudent de présenter aujourd'hui un chiffre ICCO définitif pour la campagne en cours.

D'autres indicateurs montrent néanmoins une détente spectaculaire. En juin 2026, la Banque mondiale relevait un prix moyen du cacao d'environ 4,35 dollars le kilogramme, soit plus de 50 % de moins qu'un an auparavant. Elle attribuait cette correction à l'amélioration de l'offre, notamment grâce à de meilleures conditions en Côte d'Ivoire et au Ghana, mais aussi à une demande affaiblie par les prix élevés des années précédentes.

C'est ici que la crise devient particulièrement intéressante.

Le cacao cher a commencé à détruire une partie de la demande.

Quand la tablette transmet le choc

Un industriel peut absorber temporairement une hausse du coût de ses matières premières. Il ne peut pas absorber indéfiniment une multiplication de leur prix.

La transmission au consommateur était donc inévitable, mais elle ne fut ni immédiate ni uniforme. Les groupes disposent de stocks, de contrats d'approvisionnement et de couvertures financières qui décalent l'impact des cours. Lorsque ces protections expirent, les nouveaux coûts pénètrent progressivement dans les comptes.

Les entreprises ont alors plusieurs leviers : augmenter les prix, réduire les promotions, modifier le grammage, rationaliser certaines références, reformuler certains produits lorsque la réglementation et le positionnement commercial le permettent, ou accepter une compression de leurs marges.

La hausse a fini par rencontrer la résistance du consommateur.

Barry Callebaut offre une photographie saisissante de ce mécanisme. Pendant son exercice 2024/2025, ses volumes ont reculé de 6,8 %, dont 5,3 % pour Global Chocolate et 12,8 % pour Global Cocoa. Pourtant, son chiffre d'affaires a bondi de 49 % en monnaies locales pour atteindre environ 14,8 milliards de francs suisses, principalement parce que la hausse du cacao était répercutée à travers son modèle de tarification.

Voilà tout le paradoxe de la période : beaucoup plus de chiffre d'affaires, beaucoup moins de chocolat.

Chez Lindt & Sprüngli, autre segment du marché et autre modèle économique, l'année 2025 raconte une histoire comparable sous une forme différente. Le groupe a réalisé 5,92 milliards de francs suisses de ventes et une croissance organique de 12,4 %, tout en enregistrant une contribution volume/mix négative de 6,6 %. La puissance du premium et la capacité à relever les prix ont protégé la valeur bien davantage que les volumes.

Le consommateur a donc fini par arbitrer.

Et cette réaction contribue aujourd'hui à détendre le marché de la matière première.

Mars, Ferrero, Mondelēz, Nestlé, Hershey : le pouvoir des marques

L'industrie du chocolat fini est dominée par quelques groupes disposant d'un portefeuille mondial de marques.

Mars possède notamment M&M's, Snickers, Twix et Galaxy/Dove. Mondelēz contrôle Cadbury, Milka et Toblerone. Ferrero a construit un empire autour de Ferrero Rocher, Kinder et Nutella. Nestlé conserve une présence majeure dans la confiserie avec notamment KitKat sur de nombreux marchés. Hershey demeure une institution du chocolat nord-américain. Lindt & Sprüngli occupe une position particulièrement forte dans le segment premium.

Ces groupes ne vendent pas simplement du cacao transformé.

Ils vendent des habitudes, des formats, des souvenirs, des cadeaux, de l'impulsion, de la disponibilité et de la confiance. Le chocolat illustre ainsi une loi fondamentale des industries de consommation : plus on descend la chaîne vers le consommateur final, plus la différenciation peut devenir importante.

Le cacao se négocie en tonnes. Le chocolat se vend en grammes.

Ce changement d'unité résume une partie de la création de valeur.

Il explique également pourquoi les pays producteurs cherchent depuis longtemps à aller au-delà de l'exportation de fèves.

La bataille pour transformer sur place

Pour la Côte d'Ivoire, le Ghana et les autres producteurs, le problème n'est donc pas seulement de produire davantage. Il est de conserver une plus grande partie de la valeur ajoutée.

La transformation locale constitue une réponse logique. Plutôt que d'exporter exclusivement des fèves, un pays peut développer des capacités de broyage, produire masse, beurre et poudre de cacao, puis éventuellement progresser vers la fabrication de chocolat fini.

Mais chaque étape augmente la complexité.

Broyer du cacao exige des installations industrielles, de l'énergie, des infrastructures portuaires et logistiques, du financement et une clientèle internationale. Fabriquer des tablettes compétitives demande encore autre chose : technologie, contrôle qualité, emballage, réseaux de distribution et surtout marques capables d'obtenir une place dans les rayons.

Produire du cacao et vendre du chocolat sont deux métiers différents.

C'est pourquoi la question de la valeur ne peut pas être résolue uniquement par la construction d'usines. Le véritable saut économique se produit lorsque les pays producteurs parviennent à contrôler davantage de transformation, de propriété intellectuelle, de distribution et de relation avec le consommateur.

L'histoire industrielle montre à quel point cette ascension est difficile.

Côte d'Ivoire et Ghana : essayer de reprendre le prix

Face à leur poids collectif, Abidjan et Accra ont tenté d'utiliser une arme rarement disponible aux producteurs de matières premières : la coordination.

En 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont introduit le Living Income Differential, ou différentiel de revenu décent, mécanisme destiné à augmenter la rémunération des producteurs grâce à une prime appliquée au cacao vendu.

La logique dépasse le seul niveau de prix. Deux pays représentant une part aussi importante de l'offre mondiale disposent théoriquement d'un pouvoir considérable s'ils coordonnent leurs politiques.

Mais le cacao n'est pas le pétrole.

La production est fragmentée entre des millions d'agriculteurs ; les récoltes sont périssables à différentes étapes ; les États doivent préserver les revenus agricoles et les recettes d'exportation ; les acheteurs peuvent modifier leurs stratégies d'approvisionnement ; et l'expansion de producteurs concurrents comme l'Équateur réduit progressivement le degré de concentration.

Le rapport de force existe donc, mais il est plus subtil qu'un cartel classique.

La flambée des prix de 2024 a néanmoins montré quelque chose d'essentiel : lorsque la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent moins, le monde entier le ressent.

Le climat entre dans la tablette

La prochaine contrainte pourrait être plus difficile à arbitrer que le prix.

Le cacaoyer pousse dans une bande climatique relativement étroite. Les changements de température, de pluviométrie et d'humidité peuvent modifier les rendements, accroître la pression des maladies et déplacer les zones adaptées à la culture.

La vulnérabilité est renforcée par l'état de certaines plantations ouest-africaines. Des arbres vieillissants produisent moins. Les maladies peuvent imposer leur remplacement. Or renouveler une plantation signifie accepter plusieurs années de transition avant que les nouveaux arbres produisent pleinement.

L'agroforesterie apparaît ainsi comme l'une des pistes de transformation. Associer les cacaoyers à d'autres arbres peut créer de l'ombre, améliorer certaines propriétés du sol, diversifier les revenus et renforcer la résilience à la chaleur. En Côte d'Ivoire, la FAO documentait encore en 2026 des programmes visant à convertir des plantations de plein soleil vers des systèmes agroforestiers.

Mais l'adaptation climatique coûte de l'argent.

Nous revenons alors au point de départ : qui doit payer ?

Le cultivateur dont le revenu demeure fragile ? L'État producteur ? Le négociant ? Le fabricant ? Le consommateur ? Ou l'ensemble de la chaîne ?

Le chocolat durable n'est pas seulement un problème agricole. C'est un problème de répartition économique.

La déforestation devient une question commerciale

À cette pression climatique s'ajoute désormais la réglementation.

Le règlement européen sur les produits associés à la déforestation, l'EUDR, couvre notamment le cacao et plusieurs produits dérivés. Après plusieurs révisions de son calendrier, son application doit commencer le 30 décembre 2026 pour les grands et moyens opérateurs, puis le 30 juin 2027 pour la plupart des micro et petites entreprises.

Pour l'industrie du cacao, le changement est profond.

Il ne suffira plus de savoir qu'un lot provient de Côte d'Ivoire, du Ghana ou d'Équateur. Les opérateurs concernés devront pouvoir démontrer que les produits mis sur le marché européen respectent les exigences du règlement, notamment en matière de déforestation et de légalité dans le pays de production.

La traçabilité devient ainsi une infrastructure économique.

Cartographie des parcelles, géolocalisation, systèmes d'information, séparation ou suivi des flux, documentation des fournisseurs : ce qui pouvait auparavant relever d'une politique volontaire de développement durable devient progressivement une condition d'accès à l'un des principaux marchés mondiaux.

Cela peut contribuer à transformer positivement la filière.

Mais cela crée aussi un risque : que les producteurs et coopératives disposant des meilleures capacités administratives accèdent plus facilement aux chaînes réglementées tandis que les exploitants les plus petits ou les moins documentés deviennent plus difficiles à intégrer.

Une réglementation conçue pour protéger les forêts devra donc réussir une équation délicate : rendre le cacao traçable sans rendre certains cultivateurs invisibles.

Le problème social que le chocolat n'a jamais complètement résolu

Derrière les prix, les tonnes et les marchés à terme demeure enfin la question la plus ancienne de l'industrie : le niveau de vie des producteurs.

Des millions de familles dépendent directement ou indirectement du cacao. Pourtant, la pauvreté reste présente dans plusieurs régions productrices. Elle alimente d'autres problèmes : sous-investissement dans les exploitations, difficulté à renouveler les plantations, vulnérabilité aux chocs, travail des enfants et désintérêt des nouvelles générations pour l'agriculture.

Il existe ici une contradiction fondamentale.

L'industrie veut un cacao durable, traçable, sans déforestation, respectueux de normes sociales croissantes et suffisamment abondant pour satisfaire la demande mondiale.

Chacune de ces exigences suppose davantage d'investissements au niveau de la plantation.

Or la plantation est historiquement l'un des endroits de la chaîne où les capacités financières sont les plus faibles.

La durabilité ne pourra donc probablement pas être obtenue uniquement par l'accumulation de normes. Elle dépendra aussi de la capacité du système à rendre économiquement possible ce qu'il exige des producteurs.

Une industrie entrée dans une nouvelle époque

La spectaculaire correction des cours en 2026 pourrait donner l'impression que la crise du cacao est terminée.

Ce serait probablement une lecture trop simple.

Le marché s'est rééquilibré parce que l'offre s'est améliorée et parce que les prix élevés ont pesé sur la demande. Mais les causes structurelles révélées par la crise n'ont pas disparu : concentration géographique, vieillissement de certaines plantations, maladies, vulnérabilité climatique, faibles revenus agricoles, besoin d'investissements, exigences croissantes de traçabilité et lenteur biologique de toute réponse productive.

La question n'est donc plus seulement de savoir si le cacao reviendra à ses anciens prix.

Elle est de savoir si l'ancien modèle lui-même peut revenir.

Pendant des décennies, l'industrie mondiale du chocolat s'est développée grâce à une combinaison remarquablement favorable : matière première relativement accessible, consommation croissante, industrialisation massive, marques puissantes et chaînes logistiques capables d'acheminer des millions de tonnes depuis les tropiques vers les grands marchés de consommation.

La crise de 2023-2025 a montré les limites de cette architecture.

Elle a aussi rappelé quelque chose que la sophistication du produit fini avait fini par masquer. Derrière les campagnes publicitaires, les emballages premium, les recettes centenaires et les milliards investis dans les marques, toute l'industrie dépend encore d'un arbre tropical, de pluies suffisamment régulières et de millions d'agriculteurs capables de continuer à le cultiver.

Le chocolat est devenu une industrie mondiale.

Le cacaoyer, lui, n'a jamais cessé d'être un arbre.

Sources principales

International Cocoa Organization (ICCO), Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, données et estimations disponibles en août 2026 ; statistiques mondiales de production, broyage, stocks et équilibre du marché.

Banque mondiale, Commodity Markets / Beverage prices, analyses 2025-2026 sur l'évolution des cours du cacao, la reprise de l'offre et la situation en Côte d'Ivoire et au Ghana.

UN Trade and Development (UNCTAD), travaux sur la chaîne mondiale de valeur du cacao, la concentration industrielle, les petits producteurs et l'International Cocoa Agreement.

Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), travaux sur le cacao durable, l'agroforesterie, les revenus agricoles et les filières de Côte d'Ivoire et du Ghana.

Commission européenne, règlement européen relatif aux produits associés à la déforestation (EUDR), calendrier et dispositions d'application actualisés en 2026.

Barry Callebaut, résultats annuels 2024/2025 et informations institutionnelles.

Lindt & Sprüngli, Integrated Annual Report 2025.

Rapports publics et informations institutionnelles des principaux groupes de l'industrie du chocolat et du cacao.